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Mode der 1960er Jahre

Mode der 1960er Jahre

Mode der 1960er Jahre

Die Mode der 1960er Jahre zeigte eine Reihe unterschiedlicher Trends. Es war ein Jahrzehnt, das viele Modetraditionen brach und die sozialen Bewegungen während dieser Zeit widerspiegelte. Um die Mitte des Jahrzehnts erhielten Moden, die aus kleinen Taschen junger Menschen in einigen städtischen Zentren stammten, große Medienwerbung und beeinflussten sowohl die Haute Couture von Elite-Designern als auch die Hersteller des Massenmarktes stark. Beispiele hierfür sind der Minirock, Culottes, Go-Go-Stiefel und experimentellere Moden, die auf der Straße seltener zu sehen sind, wie gebogene, schlecht geformte PVC-Kleider und andere PVC-Kleidungsstücke.
Mary Quant hat den Minirock populär gemacht, und Jackie Kennedy stellte den Pillbox-Hut vor. beide wurden sehr beliebt. In den 1960er Jahren trugen Frauen falsche Wimpern. Frisuren waren eine Vielzahl von Längen und Stilen. Psychedelische Drucke, Neonfarben und nicht übereinstimmende Muster waren stilvoll.

Die US-amerikanische First Lady Jacqueline Kennedy kommt 1961 in Venezuela an
In den frühen bis mittleren 1960er Jahren beeinflussten die als Mods bekannten Londoner "Modernisten" die männliche Mode in Großbritannien. Designer produzierten Kleidung, die besser für junge Erwachsene geeignet war, was zu einem Anstieg des Interesses und des Umsatzes führte. In den späten 1960er Jahren übte die Hippie-Bewegung auch einen starken Einfluss auf die Kleidungsstile von Frauen aus, darunter Bell-Bottom-Jeans, Batik- und Batik-Stoffe sowie Paisley-Drucke.

Frauenmode
Anfang der 1960er Jahre (1960–63)
High Fashion
Die amerikanische Mode in den frühen Jahren des Jahrzehnts spiegelte die Eleganz der First Lady Jacqueline Kennedy wider. Neben maßgeschneiderten Röcken trugen Frauen Stöckelschuhe und Anzüge mit kurzen kastenförmigen Jacken und übergroßen Knöpfen. Auch einfache, geometrische Kleider, sogenannte Shifts, waren im Stil. Für die Abendgarderobe wurden Abendkleider mit vollem Rock getragen; Diese hatten oft ein niedriges Dekolleté und eng anliegende Taillen. Für die Freizeitkleidung waren Caprihosen die Mode für Frauen und Mädchen.

Bikini

Der Bikini, benannt nach dem Atomteststandort auf dem Bikini-Atoll, wurde 1946 in Frankreich erfunden, hatte jedoch in den 1950er Jahren Schwierigkeiten, sich auf dem Massenmarkt durchzusetzen, insbesondere in Amerika. Der Durchbruch gelang 1963 nach ziemlich großen Versionen des Überraschungshits Beach Party, mit dem das Genre der Beach Party-Filme ins Leben gerufen wurde.

Der Aufstieg der Hosen für Frauen


Die 1960er Jahre waren ein Zeitalter der Modeinnovation für Frauen. In den frühen 1960er Jahren entstanden Abflussrohrjeans und Caprihosen, die von Audrey Hepburn getragen wurden. Die Freizeitkleidung wurde unisexer und bestand oft aus karierten Button-Down-Hemden, die mit schmalen Blue Jeans, bequemen Hosen oder Röcken getragen wurden. Traditionell wurden Hosen von der westlichen Gesellschaft als männlich angesehen, aber in den frühen 1960er Jahren war es für Frauen akzeptabel geworden, sie jeden Tag zu tragen. Dazu gehörten Levi Strauss-Jeans, die zuvor als Blue Collar Wear angesehen wurden, und "Stretch" -Drainage-Jeans mit Elasthan. Frauenhosen gab es in verschiedenen Ausführungen: schmal, breit, unterhalb des Knies, oberhalb des Knöchels und schließlich in der Mitte des Oberschenkels. Die Mitte des Oberschenkels geschnittene Hose, auch als Shorts bekannt, entwickelte sich um 1969. Durch die Anpassung des Männerstils und das Tragen von Hosen äußerten Frauen ihre Gleichberechtigung mit Männern.

Mitte der 1960er Jahre (1964–66)

Space Age Mode

Die Mode des Weltraumzeitalters erschien erstmals Ende der 1950er Jahre und entwickelte sich in den 1960er Jahren weiter. Es wurde stark vom Weltraumrennen des Kalten Krieges beeinflusst, zusätzlich zu populären Science-Fiction-Taschenbüchern, Filmen und Fernsehserien wie Star Trek, Dan Dare oder Lost In Space. Designer betonten in ihrer Arbeit häufig die energetischen und technologischen Fortschritte der Zeit des Kalten Krieges.

Der Look des Weltraumzeitalters wurde durch kastenförmige Formen, oberschenkellange Säume und auffällige Accessoires definiert. Synthetisches Material war auch bei Modedesignern des Weltraumzeitalters beliebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Stoffe wie Nylon, Corfam, Olon, Terylen, Lurex und Spandex als billig, leicht zu trocknen und faltenfrei beworben. Die synthetischen Stoffe der 1960er Jahre ermöglichten es Modedesignern des Weltraumzeitalters, Kleidungsstücke mit kräftigen Formen und einer plastischen Textur zu entwerfen. Nicht-Stoff-Materialien wie Polyester und PVC wurden auch in Kleidung und Accessoires populär. Für die Tagesoberbekleidung waren kurze Regenmäntel aus Kunststoff, bunte Swing-Mäntel und gefärbte Kunstpelze bei jungen Frauen beliebt. 1966 kam die Nehru-Jacke in die Modeszene und wurde von beiden Geschlechtern getragen. Die Anzüge waren sehr unterschiedlich in der Farbe, aber zum ersten Mal überhaupt tailliert und sehr schlank. Die Taillenlinien für Frauen blieben unmarkiert und die Saumlinien wurden immer kürzer.

Zu den Schuhen für Frauen gehörten Sandalen mit niedrigen Absätzen und Pumps mit Kätzchenabsatz sowie die trendigen weißen Go-Go-Stiefel. Schuhe, Stiefel und Handtaschen bestanden oft aus Lackleder oder Vinyl. Die Beatles trugen elastische Stiefel ähnlich wie Winkle-Picker mit spitzen Zehen und kubanischen Absätzen. Diese waren als "Beatle-Stiefel" bekannt und wurden von jungen Männern in Großbritannien weitgehend kopiert.

Der französische Designer André Courrèges war besonders maßgeblich an der Entwicklung der Mode des Weltraumzeitalters beteiligt. Der "Space Look", den er im Frühjahr 1964 einführte, umfasste Hosenanzüge, Schutzbrillen, kastenförmige Kleider mit hohen Röcken und Go-Go-Stiefel. Go-Go-Stiefel wurden in den sechziger Jahren schließlich zu einem festen Bestandteil der Go-Go-Girl-Mode. Die Stiefel zeichneten sich durch fluoreszierende Farben, glänzendes Material und Pailletten aus.

Andere einflussreiche Designer des Weltraumzeitalters sind Pierre Cardin und Paco Rabanne. Der in Italien geborene Pierre Cardin war bekannt für seine Helme, kurzen Tuniken und Schutzbrillen. Paco Rabanne war bekannt für seine 1966 erschienene Kollektion "12 untragbare Kleider aus zeitgenössischen Materialien", in der Kettenhemd, Aluminium und Kunststoff verwendet wurden.

Ein zeitloses Modestück: Minirock

Obwohl der Designerin Mary Quant die Einführung des Minirocks im Jahr 1964 zugeschrieben wird, beanspruchte André Courrèges auch die Erfindung des Minirocks. Der Minirock hat die Mode für immer verändert.

Die Definition eines Minirocks ist ein Rock mit einem Saum, der im Allgemeinen zwischen 6 und 7 Zoll über den Knien liegt. Frühe Verweise auf den Minirock aus der Wyoming-Zeitung The Billings Gazette beschrieben den Minirock als einen umstrittenen Artikel, der in Mexiko-Stadt hergestellt wurde. In den 1950er Jahren erschien der Minirock in Science-Fiction-Filmen wie Flight to Mars und Forbidden Planet.

Mary Quant und Andre Courreges haben beide in den 1960er Jahren zur Erfindung des Minirocks beigetragen. Mary Quant, eine britische Designerin, war 1960 eine der Pioniere des Minirocks. Sie benannte den Rock nach ihrem Lieblingsauto, dem Mini Cooper. Quant stellte ihr Design Mitte der 60er Jahre in ihrer Londoner Boutique Bazaar vor. Sie sagte: "Wir wollten die Verfügbarkeit von Spaß für alle erhöhen. Wir fanden, dass teure Dinge fast unmoralisch waren und der neue Look für uns völlig irrelevant war." Miniröcke wurden in London und Paris populär und der Begriff "Chelsea Look" wurde geprägt.

Andre Courreges war ein französischer Modedesigner, der Anfang der 1960er Jahre auch mit Säumen experimentierte. Ende 1964 begann er, Kleider aus dem Weltraumzeitalter zu zeigen, die über dem Knie lagen. Seine Entwürfe waren strukturierter und raffinierter als die von Quant. Dies machte den Minirock für die französische Öffentlichkeit akzeptabler. Seine Kleidung war eine Couture-Version des Streetstyle "Youthquake" und läutete die Ankunft des "Moon Girl" -Looks ein.

Als die Jugendkultur stärker wurde, bedeutete der Begriff "Jugendbeben" die Macht junger Menschen. Dies war vor den 1960er Jahren beispiellos. Vor dem Zweiten Weltkrieg zogen sich Teenager an und benahmen sich wie ihre Eltern. Viele ließen sich nieder und begannen, Familien zu erziehen, als sie jung waren, normalerweise direkt nach der High School. Von ihnen wurde oft erwartet, dass sie arbeiten und ihre Familien finanziell unterstützen. Daher beginnt sich die Jugendkultur erst nach dem Zweiten Weltkrieg zu entwickeln, als die Weiterentwicklung vieler Technologien und strengerer Kinderarbeitsgesetze zum Mainstream wurden. Jugendliche hatten in dieser Zeit mehr Zeit, um ihre Jugend zu genießen, und die Freiheit, ihre eigene Kultur getrennt von ihren Eltern zu schaffen. Jugendliche begannen bald, ihre eigenen Identitäten und Gemeinschaften mit ihren eigenen Ansichten und Ideen zu etablieren und sich von den Traditionen ihrer Eltern zu lösen. Der fabelhafte "Little Girl" -Look wurde in den USA eingeführt - mit Bobbie Brooks, Schleifen, gemusterten Kniestrümpfen und Miniröcken. Der Minirock und das dazugehörige "kleine Mädchen" spiegeln eine revolutionäre Veränderung in der Art und Weise wider, wie sich Menschen kleiden. Anstatt dass sich jüngere Generationen wie Erwachsene kleideten, ließen sie sich von kindlichen Kleidern inspirieren.

Der Feminismus der zweiten Welle machte den Minirock populär. Während des Zweiten Weltkriegs waren Frauen in größerer Zahl berufstätig geworden, und viele Frauen stellten bald fest, dass sie sich nach einer Karriere und einem Leben außerhalb des Hauses sehnten. Sie wollten die gleichen Entscheidungen, Freiheiten und Möglichkeiten, die Männern geboten wurden.
Mitte der 60er Jahre trugen Mod-Mädchen sehr, sehr kurze Miniröcke, große, farbenfrohe Go-Go-Stiefel, monochromatische geometrische Druckmuster wie Hahnentrittmuster und eng anliegende, ärmellose Tuniken. Ausgestellte Hosen und Schlaghosen erschienen 1964 als Alternative zu Caprihosen und führten in die Hippie-Zeit der 1960er Jahre. Schlaghosen wurden normalerweise mit Chiffonblusen, Rippenpullovern mit Polohals oder Oberteilen getragen, die den Bauch entblößten. Diese wurden aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt, darunter schwere Jeans, Seide und sogar elastische Stoffe. Variationen von Polyester wurden zusammen mit Acrylfarben getragen. Ein beliebter Look für Frauen war der Wildleder-Minirock, der mit einem französischen Polohals-Oberteil, quadratischen Stiefeln und einer Newsboy-Mütze oder Baskenmütze getragen wurde. Dieser Stil war auch in den frühen 2000er Jahren beliebt.
Frauen ließen sich von den Topmodels des Tages inspirieren, zu denen Twiggy, Jean Shrimpton, Colleen Corby, Penelope Tree und Veruschka gehörten. Samt-Minikleider mit Spitzenkragen und passenden Manschetten, breite Zeltkleider und Culottes schoben die geometrische Verschiebung beiseite. Falsche Wimpern waren in Mode, ebenso wie blasser Lippenstift. Der Saum stieg weiter an und bis 1968 hatten sie weit über die Mitte des Oberschenkels gereicht. Diese wurden als "Micro-Minis" bezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt tauchte das "Engelskleid" erstmals in der Modeszene auf. Ein Micro-Minikleid mit ausgestelltem Rock und langen, weiten Trompetenärmeln. Es wurde normalerweise mit gemusterten Strumpfhosen getragen und bestand oft aus gehäkelter Spitze, Samt, Chiffon oder manchmal Baumwolle mit einem psychedelischen Aufdruck. Das "Mönchskleid" mit Wasserfallausschnitt war eine weitere von der Religion inspirierte Alternative. Die Motorhaube konnte hochgezogen werden, um über dem Kopf getragen zu werden. Für die Abendgarderobe waren knappe Chiffon-Babypuppenkleider mit Spaghettiträgern ebenso beliebt wie das "Cocktailkleid", eine eng anliegende Scheide, die normalerweise mit Spitze und passenden langen Ärmeln überzogen ist. Gelegentlich wurden Federboas getragen. Berühmte Prominente im Zusammenhang mit der Vermarktung des Minirocks waren: Twiggy; Model Jean Shrimpton, der 1965 mit einem Minirock an einer Veranstaltung des Melbourne Cup Carnival in Australien teilnahm; Goldie Hawn, die 1967 mit ihrem Minirock auf Rowan und Martins Laugh-In auftrat; und Jackie Kennedy, die ein kurzes weißes, plissiertes Valentino-Kleid trug, als sie 1968 Aristoteles Onassis heiratete.

Das alleinstehende Mädchen

Die Schriftstellerin Helen Gurley Brown schrieb 1962 Sex and the Single Girl. Dieses Buch diente Frauen jeden Familienstandes als Leitfaden, um die Kontrolle über ihr eigenes Leben sowohl finanziell als auch emotional zu übernehmen. Dieses Buch war revolutionär, da es Sex vor der Ehe förderte; etwas, auf das historisch herabgesehen wurde. Mit dem hohen Erfolg dieses Buches wurde ein Weg für die Medien festgelegt, um auch dieses Verhalten zu fördern. Betty Friedan schrieb im folgenden Jahr auch The Feminine Mystique, um Einblicke in die weibliche Erfahrung in Vorstädten zu geben und den Drang der Frauen nach einem unabhängigeren Lebensstil weiter zu entfachen. Die zweite Welle des Feminismus begann in dieser Zeit: Sie drängte darauf, ein neues weibliches Ideal zu nutzen.
Die Modefotografie in den 1960er Jahren war ein neues weibliches Ideal für Frauen und junge Mädchen: das Single Girl. Die Fotografie der 1960er Jahre stand in scharfem Kontrast zu den Modellen der 1920er Jahre, die sorgfältig für die Kamera gestellt und als unbeweglich dargestellt wurden. Das Single Girl stand für "Bewegung". Sie war jung, ledig, aktiv und wirtschaftlich autark. Um dieses neue weibliche Ideal von Single Girl darzustellen, fotografierten viele Fotografen der 1960er Jahre Models im Freien - oft ließen sie sie in Modeshootings laufen oder laufen. Modelle in den 1960er Jahren förderten auch Sportbekleidung, was die moderne Faszination für Geschwindigkeit und das beschleunigte Tempo des städtischen Lebens der 1960er Jahre widerspiegelte. Obwohl das Single Girl wirtschaftlich, sozial und emotional autark war, war es für viele schwierig, die ideale Körperform zu erreichen. Daher waren Frauen durch Diätbeschränkungen eingeschränkt, die dem Image des ermächtigten Single Girl der 1960er Jahre zu widersprechen schienen. Modefotografen fotografierten auch das Single Girl in Business-Kleidung und nannten sie das Working Girl. Das Working Girl-Motiv war eine weitere Veränderung für die moderne, modische Frau. Im Gegensatz zu früheren Perioden, die durch formelle Abendkleider und den europäischen Look gekennzeichnet waren, hat das Working Girl der 1960er Jahre Tageskleidung und "Arbeitskleidung" populär gemacht. Neue Konfektionslinien ersetzten die individuelle formale Couture-Mode. Das Working Girl schuf ein Bild einer neuen, unabhängigen Frau, die die Kontrolle über ihren Körper hat.

Es gab eine neue Betonung auf Konfektion und persönlichen Stil. Da die 1960er Jahre eine Ära exponentieller Innovation waren, wurde eher etwas Neues als Qualität gewürdigt. Es war nicht mehr das Ideal, viel Geld für eine teure Designer-Garderobe auszugeben, und Frauen mit unterschiedlichem Status würden in denselben Geschäften einkaufen.

Das Single Girl war die wahre Darstellung der gesellschaftlichen und kommerziellen Besessenheit mit dem jugendlichen Aussehen. Besonders Mitte der sechziger Jahre machten Ikonen wie Twiggy die formlosen Etuikleider populär, die ein Bild der Unschuld betonten, da sie sich nicht an Konturen des menschlichen Körpers anpassten. Der weibliche Körper war für immer ein Zeichen kulturell konstruierter Ideale. Der langgliedrige und vorpubertäre Stil der Zeit zeigt, wie Frauen unabhängiger sein konnten, aber paradoxerweise auch in eine Schachtel mit konzipierten Idealen gesteckt wurden.

Dolly Girl

Das "Dolly Girl" war in den 1960er Jahren ein weiterer Archetyp für junge Frauen. Sie tauchte Mitte der sechziger Jahre auf und ihr charakteristisches Merkmal ist der ikonische Minirock. "Dolly Girls" trug auch langes Haar, natürlich leicht gehänselt, und kindisch aussehende Kleidung. Die Kleidung wurde eng anliegend getragen, manchmal sogar in einer Kinderabteilung gekauft. Kleider wurden oft mit Spitze, Bändern und anderen Rüschen verziert; Abgerundet wurde der Look durch helle Strumpfhosen. In diesem speziellen Stil zog auch gehäkelte Kleidung aus.

Korsetts, Nahtstrumpfhosen und Röcke über den Knien waren nicht mehr in Mode. Die Idee, urbanisierte Kleidung zu kaufen, die mit separaten Teilen getragen werden kann, war für Frauen dieser Zeit faszinierend. In der Vergangenheit kaufte man bestimmte Outfits nur für bestimmte Anlässe.

Ende der 1960er Jahre (1967–69)

Die Hippie-Subkultur

Ab 1967 begann sich die Jugendkultur musikalisch zu verändern und die Mod-Kultur verlagerte sich zu einem entspannteren Hippie- oder Böhmischen Stil. Strumpfwarenhersteller der damaligen Zeit wie Mary Quant (Gründerin von Pamela Mann Legwear) kombinierten den Kleidungsstil "Flower Power" und die Pop-Art-Designschule, um modische Strumpfhosen zu kreieren, die ein weibliches Publikum ansprechen, das Psychedelia Ponchos, Mokassins und Liebe mag Perlen, Friedenszeichen, Medaillonketten, Kettengürtel, mit Tupfen bedruckte Stoffe und lange, aufgeblähte "Blasen" -Hüllen waren in den späten 1960er Jahren beliebte Moden. Sowohl Männer als auch Frauen trugen ausgefranste Jeans mit Glockenboden, gefärbte Hemden, Arbeitshemden, Jesus-Sandalen und Stirnbänder. Frauen gingen oft barfuß und einige gingen braless. Die Idee des Multikulturalismus wurde ebenfalls sehr populär; Viele Stilinspirationen wurden von traditioneller Kleidung in Nepal, Indien, Bali, Marokko und afrikanischen Ländern inspiriert. Weil Inspiration aus der ganzen Welt kam, gab es eine zunehmende Trennung des Stils; Kleidungsstücke hatten oft ähnliche Elemente und schufen ähnliche Silhouetten, aber es gab keine echte "Uniform".

Beliebt waren auch gesäumte Buck-Skin-Westen, fließende Kaftane, der "Lounging" - oder "Hostess" -Pyjama. "Hostess" -Pyjamas bestanden aus einem Tunika-Oberteil über bodenlangen Culottes, normalerweise aus Polyester oder Chiffon. Ende des Jahrzehnts tauchten lange Maximäntel auf, die oft mit Schaffell umwickelt und gefüttert waren. Tierdrucke waren im Herbst und Winter 1969 bei Frauen beliebt. Frauenhemden hatten oft transparente Ärmel. In dieser Zeit entstanden psychedelische Drucke, Hanf und das Aussehen von "Woodstock".

Feministische Einflüsse

In den späten 60er Jahren gab es in Amerika eine Gegenreaktion radikaler Feministinnen gegen die Ausstattung dessen, was sie als erzwungene Weiblichkeit innerhalb der Modebranche empfanden. Stattdessen trugen diese Aktivisten androgyne und männliche Kleidung wie Jeans, Arbeitsstiefel oder Baskenmützen. Schwarze Feministinnen trugen oft Afros als Reaktion auf die Haarglätter, die mit weißen Frauen der Mittelklasse in Verbindung gebracht wurden. Bei dem feministischen Miss America-Protest von 1968 warfen Demonstranten symbolisch eine Reihe weiblicher Modeprodukte in eine "Freedom Trash Can", darunter falsche Wimpern, hochhackige Schuhe, Lockenwickler, Haarspray, Make-up, Gürtel, Korsetts und BHs als "Instrumente der weiblichen Folter" bezeichnet

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