1945-1960 in der Mode

1945-1960 in der Mode

1945-1960 in der Mode


Die Mode in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ist geprägt von der Wiederbelebung der Haute Couture nach den harten Kriegsjahren. Eckige Schultern und kurze Röcke wurden durch die weiche Weiblichkeit von Christian Diors "New Look" -Silhouette ersetzt, die sich durch längere Röcke, eine eng anliegende Taille und abgerundete Schultern auszeichnete, die in den späten 1950er-Jahren einem unangepassten, strukturellen Look Platz machten.

Rückkehr der Mode

Bis 1947 hatten die Pariser Modehäuser wiedereröffnet und Paris nahm erneut seine Position als Schiedsrichter der High Fashion ein. Die "geordnete, rhythmische Entwicklung des Modewandels" war durch den Krieg gestört worden, und eine neue Richtung war längst überfällig. Die gepolsterte Schulter, die röhrenförmige, kastenförmige Linie und der kurze Rock (die es schon vor dem Krieg gab und die mit Uniformen gekennzeichnet waren) waren weg. Eine Abfolge von Stilrichtungen, angeführt von Christian Dior und Cristóbal Balenciaga, bestimmte die sich wandelnde Silhouette der Frauenkleidung in den 1950er Jahren. Fernsehen verband Modemagazine und Filme, um Kleidungsstile zu verbreiten. Die neue Silhouette hatte schmale Schultern, eine geschwungene Taille, eine betonte Brust und längere Röcke, oft mit breiteren Säumen.

Anfänge der östlichen Mode

In den frühen 1950er Jahren versuchten Designer in der dekolonisierten Dritten Welt, eine Identität zu schaffen, die sich von der europäischen Mode unterscheidet. Stadtprofis in Asien und im Nahen Osten tragen zum Beispiel möglicherweise Anzüge im westlichen Stil mit einheimischen Kopfbedeckungen wie Astrachan, Fes oder Keffiyeh. In Indien wurde der traditionelle Sherwani in den Nehru-Business-Anzug überführt, während Frauen am Arbeitsplatz häufig Saris trugen. In der Zwischenzeit entwickelten die Roten Chinesen den Unisex-Mao-Anzug in Grün, Blau und Grau, um die sozialistischen Werte der Gleichheit zu fördern. Aufgrund ihres minimalistischen, modernen Designs wurden beide Anzugtypen später von Mod- und britischen Invasionstrendsettern in den 1960er und 70er Jahren übernommen, insbesondere von den Beatles und den Monkees.

Freizeitkleidung und Teenager-Stil

Ein Ergebnis der wirtschaftlichen Expansion nach dem Zweiten Weltkrieg war eine Flut von synthetischen Stoffen und pflegeleichten Prozessen. "Tropfnasse" Nylon, Orlon und Dacron, die nach dem Waschen wärmehärtende Falten behalten konnten, wurden immens beliebt. Acryl, Polyester, Triacetat und Spandex wurden alle in den 1950er Jahren eingeführt. In den 1940er Jahren waren Nylonstrümpfe ein unglaublich beliebtes Produkt, da sie eine leichte Alternative zu Seiden- und Wollstrümpfen darstellten. Während des Zweiten Weltkriegs produzierte die Firma Du Pont Nylon ausschließlich für Kriegszwecke. Ende 2 war die Nachfrage nach Nylonstrümpfen so groß, dass es in Läden, in denen die Produkte verkauft wurden, zu Krawallen kam.


Die Kandidatin von Miss America, Yolande Betbeze, trägt die Uniform eines kurzärmeligen Pullovers und eines Bleistiftrockes mit hohen Absätzen, 1950.
Die sozialen Veränderungen gingen einher mit neuen wirtschaftlichen Realitäten, und ein Ergebnis war, dass viele junge Menschen, die vor dem Krieg als Teenager zu Lohnempfängern geworden wären, jetzt zu Hause blieben und von ihren Eltern ab dem Abitur und darüber hinaus abhängig waren. Etablierung des Begriffs der Teenagerjahre als eigenständige Entwicklungsstufe. Teenager und College-Kollegen nahmen Röcke und Pullover als virtuelle Uniform an, und die amerikanische Modebranche begann in den 1940er-Jahren, Teenager als spezialisiertes Marktsegment ins Visier zu nehmen.

Im Vereinigten Königreich kreierten die Teddy-Jungen der Nachkriegszeit die "ersten wirklich unabhängigen Moden für junge Leute" und favorisierten eine übertriebene Version der britischen Mode mit Edwardianischem Flair, mit schmalen, engen Hosen und schmalen Krawatten, die kurz genug getragen wurden, um sich zu zeigen Zieh grelle Socken aus. In Nordamerika hatten Schmierfette eine ähnliche soziale Position. Früher waren Teenager ähnlich gekleidet wie ihre Eltern, aber jetzt entwickelte sich ein rebellischer und anderer Jugendstil.

Junge Erwachsene, die unter dem GI Bill zum College zurückkehrten, nahmen eine unprätentiöse, funktionelle Garderobe an und trugen nach dem Schulabschluss weiterhin Blue Jeans mit Hemden und Pullovern für allgemeine Freizeitkleidung. Jack Kerouac führte 1948 den Ausdruck "Beat Generation" ein und verallgemeinerte ihn aus seinem sozialen Umfeld, um das damalige anti-konformistische Jugendtreffen im Untergrund in New York zu charakterisieren. Der Begriff "Beatnik" wurde 1958 von Herb Caen aus der San Francisco Chronicle geprägt, und der stereotype "Beat" -Look von Sonnenbrillen, Baskenmützen, schwarzen Rollkragenpullovern und schmuckloser dunkler Kleidung bot eine weitere modische Alternative für Jugendliche beiderlei Geschlechts, die von der Marketing-Spezialisten der Madison Avenue.

Frauenkleidung

New Look Revolution

Am 12. Februar 1947 um 10.30 Uhr präsentierte der 42-jährige Christian Dior seine erste Kollektion in der 30 Avenue Montaigne, die von Lachaume mit Blumen übersät war. Die Chefredakteurin von Harper's Bazaar, Carmel Snow, glaubte fest an das Talent der Couturierin, das sie bereits 1937 mit dem von ihm für Robert Piguet entworfenen Modell des Café Anglais festgestellt hatte. Am Ende der Modenschau rief sie aus: "Es ist eine ziemliche Revolution, lieber Christ! Deine Kleider haben einen so neuen Look!" Ein Korrespondent von Reuters griff den Slogan auf und schrieb ihn schnell auf einen Zettel, den er vom Balkon zu einem Kurier auf der Avenue Montaigne warf. Die Nachricht erreichte die Vereinigten Staaten noch vor dem Rest von Frankreich, wo die Presse seit einem Monat im Streik war.


Ballkleid von Dior, Seidentaft, 1954. Indianapolis Museum of Art.

Natalie Wood (Mitte, mit Tab Hunter) und Louella Parsons tragen bei den Academy Awards 1956 Abendkleider in Ballerina-Länge.
Christian Dior hat mit seinem revolutionären New Look ein neues Kapitel in der Geschichte der Mode geschrieben. Um es zu schreiben, konstruierte er es buchstäblich mit seinen eigenen Händen. Der Designer musste auf eine Stockman - Puppe einhämmern, die zu hart und unnachgiebig war, um die vorbereitenden Leinwände seiner visionären Garderobe zu tragen, sagt seine Freundin Suzanna Luling: "Und so gab er der Puppe mit großen, nervösen Hammerschlägen die gleiche Form der idealen Frau für die Mode, die er starten sollte. " Sein Ziel war klar; seine Hand zitterte nicht. "Ich wollte, dass meine Kleider 'konstruiert' werden, geformt an den Kurven des weiblichen Körpers, dessen Konturen sie stylen würden. Ich betonte die Taille, das Volumen der Hüften, betonte die Büste, um meinen Designs mehr Halt zu geben hatte fast alle Stoffe mit Perkal oder Taft gefüttert, was eine Tradition erneuert, die lange aufgegeben worden war. " So stellte der Ansager am 12. Februar 1947 um 10.30 Uhr "numéro un, number one" vor. Das erste Outfit wurde von Marie-Thérese getragen und eröffnete die Show, in der das Publikum 90 verschiedene Kreationen vorbeischauen sah, die zu zwei Hauptlinien gehörten: En Huit und Corolle. Bettina Ballard, Mode-Redakteurin bei Vogue, war einige Monate zuvor nach New York zurückgekehrt, nachdem sie 15 Jahre lang über französische Mode aus Paris berichtet hatte: "Wir haben eine Revolution in der Mode erlebt, gleichzeitig mit einer Revolution in der Art, Mode zu zeigen."

Die "Weichheit" des neuen Looks täuschte; Das gebogene Schößchen der Jacke, das über hohe, abgerundete, gebogene Schultern geformt war, und der volle Rock von Diors Kleidung beruhten auf einer inneren Konstruktion aus neuen Einlagenmaterialien, um die Silhouette zu formen. Diese Silhouette wurde drastisch von ihrer früheren maskulinen, steifen, dreieckigen Form zu einer viel feminineren Form verändert.

In der Nachkriegszeit wurde ein maßgeschneiderter, weiblicher Look geschätzt und Accessoires wie Handschuhe und Perlen waren beliebt. Maßanzüge hatten Jacken mit Schößchen, die normalerweise mit einem langen, schmalen Bleistiftrock getragen wurden. Tageskleider hatten eng anliegende Mieder und volle Röcke mit Juwelen oder tiefem Ausschnitt oder Peter-Pan-Kragen. Hemdenkleider mit hemdartigem Oberteil waren ebenso beliebt wie Sommerkleider mit Neckholder. Die Röcke waren schmal oder sehr voll und mit Petticoats überzogen. Pudelröcke waren eine kurze Modeerscheinung. Ballkleider (Kleid mit durchgehendem Rock für Anlässe mit weißer Krawatte) waren länger als knöchellange Kleider (als "Ballerina-Länge" bezeichnet), erreichten den Boden und wurden zu Bällen getragen (wie sie heute sind). Cocktailkleider, "schlauer als ein Tageskleid, aber nicht so formell wie ein Abendessen oder Abendkleid", wurden für Partys am frühen Abend getragen. Es wurden kurze Achselzucken und Bolerojacken getragen, die oft zu tief geschnittenen Kleidern passten. In Israel blieben einfache biblische Sandalen, blaue Baumwollhemden und zweckmäßige, vom Militär inspirierte khakifarbene Kleider aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Sparmaßnahmen und des Bedürfnisses, sich auf den Krieg vorbereitet zu fühlen, bei vielen Frauen beliebt.

Intime Kleidung

Die 'New Look'-Kollektion von Christian Dior brachte 1947 eine Revolution in die modische Silhouette der 1950er Jahre. Diors nostalgische Weiblichkeit mit runden Schultern, vollen Röcken, gepolsterten Hüften und kleinen Taillen ersetzte den kastenförmigen Stil der Kriegszeit im Zweiten Weltkrieg. Der Trend der Sanduhr-Silhouette, der durch die Beliebtheit von Dior hervorgerufen wurde, garantierte den Markt für Intimbekleidung. Obwohl Intimkleidung normalerweise von Oberbekleidung verdeckt wird, ist Intimkleidung besonders für die widersprüchliche Schönheit in den 1950er Jahren von Bedeutung, da die Silhouette von der Art der getragenen Grundkleidung abhängt. Foundation-Kleidungsstücke wurden zu wesentlichen Elementen, um die kurvige Silhouette zu erhalten, insbesondere Wespen, Gürtel und Rosshaarpolster. Beispielsweise verdoppelte sich der Absatz von Korsetts in den Jahren 1948 bis 58. Die 'New Look'-Kollektion von Dior brachte die entbeint intimen Kleidungsstücke für Frauen, auch für junge, zurück, um feminisierte Silhouetten zu kreieren, die die Weiblichkeit umfassen. Die Symington Corset Company aus Market Harborough war in den 1950er Jahren einer der bekanntesten Hersteller von Intimbekleidung, da sie der offizielle Hersteller von Dior-Miederhosen und -Gürteln sind. "Alle Hüftgürtel wurden nach dem gleichen Muster hergestellt, entweder in Schwarz oder Weiß. Die zuckerrosafarbenen Baumwollsamtbesätze waren ein besonderes Merkmal des Sortiments, und einige wurden mit den Initialen von Christian Dior in die elastischen Einsätze an der Seite eingewebt ... (Lynn, 2010, S. 106). Ein brandneues 'Bri-Nylon'-Gewebe wurde von den British Nylon Spinners eingeführt. Dieser Stoff war ein beliebter Stoff, der in den 1950er Jahren auf Intimkleidung angewendet wurde, da er einer der ersten Stoffe war, die sich leicht waschen und abtropfen ließen. Es gab eine Vollkorsettwerbung im Jahr 1959, die die Popularität von "Bri-Nylon" und das Design des Korsetts in den 1950er Jahren zeigt. 'Dieses exquisite Dior-Korselett ist mit einem elastischen Jacquard-Netz und einem elastischen Daunen-Stretch-Rückenteil ausgestattet. Die bezaubernde Vorderseite besteht aus Bri-Nylon-Spitze und Marquisette, hervorgehoben durch gekreuzte Bänder aus schmalem Samtband. Es hat seitliche Befestigung - teilweise Haken und Ösen mit Reißverschlussverlängerung. Das sehr leichte Entbeinen ist mit Samt bedeckt. Aus der obigen Werbung ist nicht schwer zu ersehen, dass die Korsetts in den 1950er Jahren in Details mit Ausbeinen, Platten, verschiedenen Stoffen in unterschiedlicher Elastizität konstruiert wurden.

Während die Mieder den Frauenkörper mit kleinen Taillen und großen Hüften umformten, wurde in den 1950er Jahren eine neue BH-Form namens „Cathedral Bra“ eingeführt, die sich großer Beliebtheit erfreute. Es wird "Kathedrale-BH" genannt, weil es spitze Bögen gibt, die durch die Knochen über den Brüsten erzeugt werden, wenn der BH getragen wird. Die Knochen trennen und definieren auch die Form der Brüste, indem sie in eine spitze oder kugelförmige Form gedrückt werden. Daher wurde der "Cathedral Bra" auch als Bullet Bra bezeichnet. Dieser Büstenhalterentwurf wurde von Schauspielerinnen wie Patti Page, Marilyn Monroe und Lana Turner populär gemacht, die den Spitznamen "Sweater Girl" erhielten. Obwohl dieses Büstenhalter-Design für das Tragen von trägerlosen Cocktailkleidern und Abendkleidern entworfen wurde und in den 1950er Jahren populär wurde, war der Markt für dieses Design kurzlebig, weil es "wahrscheinlich abrutschte oder während des Abends angepasst werden musste". Ein anderes Büstenhalterdesign kam jedoch wieder auf den Markt und wurde in den 1950er Jahren immer beliebter, was sogar das moderne Intimdesign beeinflusste. Bügel-BHs wurden erstmals in den 1930er Jahren auf den Markt gebracht, mussten jedoch den Markt verlassen, da die Stahlversorgung in den 1940er Jahren für den Zweiten Weltkrieg eingeschränkt wurde. Das Design von Bügelbüstenhaltern kam wieder auf den Markt, als es dazu beitrug, die Formen der Brüste zu heben und in den 1950er Jahren die trendige, kurvige Silhouette mit großen Büsten zu formen. Die Bügel-BHs wurden aus Nylon, elastischem Nylonnetz und Stahl-Bügeln hergestellt und trugen dazu bei, modische, hohe Busen zu kreieren. Bügel-BHs dominieren nach wie vor die moderne Intimbekleidungsbranche.

Kleidung für das Weltraumzeitalter
Ab Mitte der 1950er Jahre erschien ein neuer unangepasster Kleidungsstil als Alternative zu der engen Taille und dem vollen Rock, die mit dem neuen Look verbunden sind. Vogue Magazine nannte das gestrickte Hemd das "T-Shirt-Kleid". Die Pariser Designer begannen, diese beliebte Mode in Haute Couture umzuwandeln. Der spanische Designer Balenciaga hatte bereits 1951 in Paris ungepasste Anzüge und ab 1954 ungepasste Kleider gezeigt. 1958 debütierte Yves Saint Laurent, der Schützling und Nachfolger von Dior, mit der "Trapeze Line" und fügte dem Chemise-Kleid eine neue Dimension hinzu. Diese Kleider zeigten ein geformtes Oberteil mit abfallenden Schultern und einer hohen Taille, aber die charakteristische Form ergab sich aus einem aufflammenden Oberteil, wodurch eine taillenlose Linie vom Oberteil bis zu den Knien entstand. Diese Stile fanden nur langsam Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit. Coco Chanel feierte 1954 sein Comeback und ein wichtiger Look der letzten 1950er Jahre war der Chanel-Anzug mit einer Jacke im Cardigan-Stil mit Zopfmuster und einem Rock in A-Linie. Bis 1957 hatten die meisten Anzüge leicht taillierte Jacken, die bis knapp unter die Taille reichten, und kürzere, schmalere Röcke. Balenciagas Kleidung hatte nur wenige Nähte und schlichte Ausschnitte, und nach seinem Vorbild wurden Chemise-Kleider ohne Taillennähte, die entweder gerade und nicht tailliert oder im Prinzessinnenstil mit einer leichten A-Linie waren, populär. Das ärmellose Kleid mit der Prinzessinnenlinie wurde als Skimmer bezeichnet. Eine tailliertere Version wurde als Etuikleid bezeichnet.

Sportbekleidung
New York war während des Krieges zu einem amerikanischen Designzentrum geworden und blieb dies insbesondere für Sportbekleidung in der Nachkriegszeit. Frauen, die im Kriegsdienst Hosen getragen hatten, weigerten sich, diese praktischen Kleidungsstücke aufzugeben, die den informellen Aspekten des Nachkriegslebens entsprachen. Bis 1955 wurden eng anliegende Röhrenjeans bei amerikanischen Frauen populär. Lässige Sportbekleidung spielte auch eine immer größere Rolle in den Kleiderschränken von Frauen, insbesondere bei den weißen T-Shirts, die zwischen 1957 und 1963 von Brigitte Bardot und Sandra Milo populär wurden. Lässige Röcke waren schmal oder sehr voll. In den 1950er Jahren wurde die Hose sehr schmal und knöchellang getragen. Die Hosen, die bis zur Wadenmitte abgeschnitten waren, waren Houseboy-Hosen. kürzere Hosen, die bis unter das Knie reichten, wurden Pedalschieber genannt. Die Shorts waren in den frühen 1950er Jahren sehr kurz, und um 1954 tauchten Bermudashorts mit mittlerer Schenkellänge auf, die den Rest des Jahrzehnts in Mode blieben. Lose bedruckte oder gestrickte Oberteile waren mit Hosen oder Shorts in Mode. Sie trugen auch Bikinis zum Sporttraining.

Badeanzüge, einschließlich der in Israel und Amerika beliebten Marke Gottex, waren ein- oder zweiteilig. Einige hatten lockere Unterteile wie Shorts mit kurzen Röcken. Bikinis mit hoher Taille tauchten in Europa und auf den südpazifischen Inseln auf, wurden jedoch auf dem amerikanischen Festland bis in die späten 1950er Jahre nicht häufig getragen.

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