1930-1945 in der Mode

1930-1945 in der Mode

1930-1945 in westlicher Mode

Der charakteristischste nordamerikanische Modetrend in den 1930er bis 1945 war die Aufmerksamkeit an der Schulter mit Schmetterlingsärmeln und Banjo-Ärmeln sowie übertriebenen Schulterpolstern für Männer und Frauen in den 1940er Jahren. In dieser Zeit wurden auch erstmals künstliche Fasern verwendet, insbesondere Rayon für Kleider und Viskose für Futter und Dessous sowie synthetische Nylonstrümpfe. Der Reißverschluss wurde weit verbreitet. Diese im Wesentlichen US-amerikanischen Entwicklungen wurden in Großbritannien und Europa in unterschiedlichem Maße wiederholt. Sonnenbräune (zu der Zeit "Sonnenbrand" genannt) wurden in den frühen 1930er Jahren in Mode, zusammen mit Reisen zu den Resorts entlang des Mittelmeers, auf den Bahamas und an der Ostküste Floridas, wo man sich bräunen kann, was zu neuen Kategorien von Kleidung: weiße Smokingjacken für Männer und Strandpyjamas, Neckholderoberteile und nackte Taille für Frauen.

Zu den Modetrendsettern dieser Zeit gehörten Edward VIII. Und sein Begleiter Wallis Simpson, Prominente wie Nicolas de Gunzburg, Daisy Fellowes und Mona von Bismarck sowie Hollywood-Filmstars wie Fred Astaire, Carole Lombard und Joan Crawford.

1930er Jahre Damenmode


Die unbeschwerte, vorausschauende Haltung und Mode der späten 1920er Jahre hielt den größten Teil des Jahres 1930 an, aber Ende des Jahres begannen die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise die Öffentlichkeit zu treffen, und eine konservativere Herangehensweise an Mode verdrängte die der 1920er Jahre . Bei Frauen wurden die Röcke länger und die Taille wurde wieder in ihre normale Position gebracht. Andere Aspekte der Mode aus den 1920er Jahren brauchten länger, um auslaufen zu können. Cloche-Hüte blieben bis etwa 1933 beliebt, während kurze Haare bis Ende der 1930er und sogar Anfang der 1940er Jahre bei vielen Frauen beliebt blieben. Die Weltwirtschaftskrise forderte aufgrund des Zweiten Weltkriegs von 1930 bis 1939 ihren Tribut an der Damenmode der 1945er Jahre. Dies hatte großen Einfluss auf die Art und Weise, wie sich Frauen in den 1940er Jahren kleideten. Laut Shrimpton "hat sich die Regierung verpflichtet, die gerechte Verteilung knapper, aber wesentlicher Ressourcen, nämlich Lebensmittel, Kleidung und Möbel, sicherzustellen, und ein umfassendes Rationierungsschema eingeführt, das auf der Zuteilung von Coupons basiert - ein System, das sich ironischerweise aus dem in Deutschland entwickelten Rationierungsplan ableitet November 1930. "

Aufgrund des wirtschaftlichen Absturzes waren Designer gezwungen, die Preise für Kleidung zu senken, um ihr Geschäft am Laufen zu halten, insbesondere diejenigen, die in Couture-Häusern arbeiten. Designer waren auch gezwungen, billigere Stoffe und Materialien zu verwenden, und auch Kleidermuster wurden immer beliebter, da viele Frauen nähen konnten. Daher wurde die Kleidung zugänglicher gemacht, und es gab auch eine Fortsetzung der Massenproduktion, die seit den 1920er Jahren immer beliebter wurde. In den 1930er Jahren konnten Frauen aller Klassen und sozialen Hintergründe unabhängig vom Wohlstand in Mode kommen. Neue Preise wie der Reißverschluss machten Kleidungsstücke schneller und billiger, da die Preise für die für das Design verwendeten Stoffe gesenkt wurden. Dies wurde auch durch den Anstieg der Zahl der Frauen beeinflusst, die neben dem Aufstieg des Geschäftsmädchens in die Arbeitswelt eintraten, da sie es sich immer noch leisten konnten, sich gut anzuziehen und stilvoll zu bleiben. Tagesbekleidung musste ebenfalls funktional sein, verlor jedoch nie ihren Hauch von Eleganz oder Weiblichkeit, da die Kleider auf natürliche Weise die weibliche oder weibliche Form mit geschwungenen Taillen, an der Hüfte angepassten Röcken und Fülle am Saum mit ausgestellten Blutungen oder Falten hervorheben würden . Rüschenblusen aus Rayon passten auch zur geschnürten Taille.

Da die Kleidung rationiert und der Stoff knapper war, stiegen die Saumlinien der Kleider auf Knielänge. Die Hauptkleidung in den 1940er Jahren umfasste Merkmale wie eine sanduhrförmige Figur, breite Schultern, Oberteile mit hoher Taille und Röcke in A-Linie, die bis knapp am Knie reichten. Viele verschiedene Prominente wie Joan Crawford, Ginger Rogers, Barbara Syanwyck und Ava Gardner, die sich für diese Art von Stil entschieden haben. Obwohl Tageskleider vom Krieg beeinflusst wurden, blieben Abendkleider glamourös. Damenunterwäsche wurde in den 1940er Jahren zur Seele der Mode, weil sie die kritische Sanduhrform mit glatten Linien beibehielt. Kleidung wurde zweckmäßig. Hosen oder Hosen galten nur bis in die 1940er Jahre als Herrenartikel. Frauen, die in Fabriken arbeiteten, trugen zuerst Herrenhosen, aber im Laufe der Zeit begannen Fabriken, Hosen für Frauen aus Stoff wie Baumwolle, Jeans oder Wolle herzustellen. Die Mäntel waren lang und reichten bis zum Knie, um Wärme zu bekommen.

Zu der Zeit bedeuteten große Modemagazine wie Vogue weiterhin die modischen und wohlhabenden Frauen der 1930er Jahre, um weiterhin über die beliebtesten Trends in diesem Zeitraum zu berichten und diese zu reflektieren, trotz der Auswirkungen des Wirtschaftskrachens auf sie. Die Reichen schafften es immer noch, sich die hochwertigsten oder begehrtesten Designs zu leisten und mit ihnen Schritt zu halten und ihren Lebensstil aufrechtzuerhalten.

Mode und Filme

In den 1930er und frühen 1940er Jahren wetteiferte ein zweiter Einfluss mit den Pariser Couturiers als Quelle für Ideen: das amerikanische Kino. Als Hollywood-Filme an Popularität gewannen, vergötterte die breite Öffentlichkeit Filmstars als ihre Vorbilder. Die in Paris ansässigen Modehäuser verloren in diesen Jahren ihre Macht und Einflüsse in den meisten großen Modetrends. Viele amerikanische und europäische Kinogänger waren fasziniert und interessierten sich für allgemeine Mode, einschließlich Kleidung und Frisuren von Filmstars, die zu verschiedenen Modetrends führten. Nach dem Film Tarzan wurden Tierdrucke populär. Auf der anderen Seite wurden auch verschiedene Stile wie Schrägschnitt, Satin, Abendkleider im Jean-Harlow-Stil und der lässige Look von Katharine Hepburn berühmt. Pariser Designer wie Elsa Schiaparelli und Lucien Lelong erkannten den Einfluss von Filmkostümen auf ihre Arbeit an. LeLong sagte: "Wir, die Couturiers, können nicht mehr ohne das Kino leben als das Kino ohne uns. Wir bekräftigen den Instinkt der anderen."
Die von Walter Plunkett für Irene Dunne im Jahr 1890 für Cimarron entworfenen Bein-O-Hammel-Ärmel aus den 1931er Jahren trugen dazu bei, den breitschultrigen Look hervorzuheben, und Adrians kleiner Samthut, den Greta Garbo in Romance (1930) über einem Auge trug, wurde zur "Kaiserin Eugénie" Hut ... Universell in einer breiten Preisspanne kopiert, beeinflusste es, wie Frauen ihre Hüte für den Rest des Jahrzehnts trugen. " In den späten 1920er bis frühen 1940er Jahren war Gilbert Adrian Leiter der Kostümabteilung bei Metro-Goldwyn-Mayer, dem renommiertesten und berühmtesten Hollywood-Filmstudio. Er produzierte zahlreiche Signature-Styles für die Top-Schauspielerinnen dieser Zeit sowie unzählige Modeerscheinungen in dieser Zeit. Eines seiner beliebtesten Kleider war das Gingham-Kleid, ein Baumwollkleid mit kariertem oder gestreiftem Muster, das er 1939 für Judy Garland für den Film The Wizard of Oz und 1940 für Katharine Hepburn für den Film The Philadelphia Story anfertigte wurden nicht nur in Filmfanmagazinen, sondern auch in einflussreichen Modemagazinen wie Women's Wear Daily, Harper's Bazaar und Vogue behandelt.

Adrians Puffärmelkleid für Joan Crawford Letty Lynton wurde 1932 von Macy's kopiert und landesweit über 500,000 Mal verkauft. Das Kleid wurde als eines der einflussreichsten Stücke in der Mode der Epoche bewertet und inspirierte zahlreiche Designer, ähnliche Stile in ihrer eigenen Arbeit zu präsentieren. Eines von Crawfords einflussreichsten Stücken war ein weißes Organdikleid mit Rüschenverzierungen. Durch die Verwendung von Schulterpolstern machte das Kleid die Bewegung freier und betonte den Rücken, indem es Verzierungen entfernte, die zuvor in den 1920er Jahren populär wurden.

Einer der stilistisch einflussreichsten Filme der 1930er Jahre war 1939 vom Winde verweht. Die Kleider im Film wurden mit vereinfachten Verzierungen und einer Mischung aus verschiedenen monotonen Farbtönen gestaltet, anstatt eine abwechslungsreiche Farbpalette zu verwenden. Dies wurde als Plunketts absichtliches Design angesehen, um die Moderne, die aufkommende Ästhetik der 1930er Jahre, zu nutzen. Plunkett erhielt Lob für die Herstellung von Kostümen, die die Ära des Films angemessen mit dem ästhetischen Sinn der späten 1930er Jahre in Einklang brachten. Die Kostüme brachten den neo-viktorianischen Stil sowie die starke Verwendung symbolischer Farben zurück. Es inspirierte das Princess Ballgown, ein Kleid im viktorianischen Stil, das für volle Fülle auf Röcke der A-Linie mit Petticoats darunter reduziert wurde. Es war der beliebteste Stil für Teenager, die zum Abschlussball gingen. Plunketts "Grillkleid" für Vivien Leigh als Scarlett O'Hara war das am häufigsten kopierte Kleid nach dem Hochzeitskostüm der Herzogin von Windsor, und Vogue schrieb dem "Scarlett O'Hara" -Look zu, dass er volle Röcke, die über Krinolinen getragen wurden, wieder in die Hochzeitsmode brachte Ein Jahrzehnt schlanker, figurbetonter Styles.

Lana Turners Film They Won't Forget von 1937 machte sie zum ersten Sweater-Mädchen, einem informellen Look für junge Frauen, die sich auf große Brüste stützten, die von BHs hoch- und herausgeschoben wurden, was bis in die 1950er Jahre hinein weiterhin Einfluss hatte und wohl der erste große Stil von war Jugendmode.

Travis Banton wurde berühmt, als er in einem Couture-Haus in New York arbeitete und Kostüme für Marlene Dietrich als Chefdesignerin von Paramount entwarf. Sein Stil war weicher und verlockender als der von Adrian und verkörperte Weiblichkeit durch seinen Gleichgewichtssinn mit der Verwendung von Vionnets Schrägschnitt. Er war bekannt für raffinierte Konzepte einfacher Linien und klassischer Stile. Viele berühmte Filmstars in den 1930er Jahren wie Magdalene Dietrich und Mae West in Paramount wurden durch Bantons elegante Kostüme zu Vorbildern für Witz, Intellekt und Schönheit. Die Kostüme, die er für Dietrich für verschiedene Filme wie Shanghai Express 1932 und The Scarlet Empress 1934 angefertigt hat, zeigen ihre scharfe Königlichkeit.

Einzelhandelskleidung und Accessoires, die von den historischen Kostümen von Adrian, Plunkett, Travis Banton, Howard Greer und anderen inspiriert waren, beeinflussten das, was Frauen trugen, bis die Kriegsbeschränkungen für Stoffe den Fluss verschwenderischer Kostüme aus Hollywood stoppten.

Harter Chic und weibliches Flattern

Jean Patou, der mit seinen "Flapper" -Kleidern von 18 zum ersten Mal den Saum auf 1924 Zoll über dem Boden angehoben hatte, hatte 1927 damit begonnen, ihn wieder abzusenken, wobei er Vionnets Taschentuchsaum verwendete, um die Veränderung zu verschleiern. 1930 wurden längere Röcke und natürliche Taillen gezeigt überall.
Aber es ist Schiaparelli, dem zugeschrieben wird, "die Umrisse der Mode von weich zu hart, von vage zu definitiv zu ändern". Sie stellte der Modewelt den Reißverschluss, synthetische Stoffe, einfache Anzüge mit kräftigen Farbakzenten, maßgeschneiderte Abendkleider mit passenden Jacken, breite Schultern und das schockierende Rosa der Modewelt vor. Bis 1933 hatte der Trend zu breiten Schultern und schmalen Taillen die Betonung der Hüften der späten 1920er Jahre in den Schatten gestellt. [16] Breite Schultern würden bis nach dem Zweiten Weltkrieg ein Grundnahrungsmittel der Mode bleiben.

Im Gegensatz zu dem harten Chic, den das "internationale Set" trägt. [16] Designer wie der Brite Norman Hartnell stellten weiche, hübsche Kleider mit flatternden oder gepufften Ärmeln und losen, wadenlangen Röcken her, die für eine weibliche Figur geeignet waren. Seine "weiße Trauer" -Garderobe für den Staatsbesuch der neuen Königin Elizabeth 1938 in Paris löste eine kurze Wut auf rein weiße Kleidung aus

Weibliche Kurven wurden in den 1930er Jahren durch die Verwendung des Bias-Cut hervorgehoben. Madeleine Vionnet war eine frühe Innovatorin des Bias-Cut, mit der sie anhaftende Kleider kreierte, die über die Konturen des Körpers drapierten

Bis Mitte der 1930er Jahre wurde die natürliche Taille oft von der Betonung einer Empire-Linie begleitet. Kurze Bolerojacken, Capelets und Kleider, die mit taillierten Zwerchfellen oder Nähten unterhalb der Brust geschnitten wurden, erhöhten den Fokus auf die Breite an der Schulter. In den späten 1930er Jahren verlagerte sich der Schwerpunkt nach hinten, mit Neckholder-Ausschnitten und hochgeschlossenen, aber rückenfreien Abendkleidern mit Ärmeln. Im Theater, in den Nachtclubs und in den eleganten Restaurants wurden Abendkleider mit passenden Jacken getragen.
Die Röcke blieben tagsüber in der Mitte der Wadenlänge, aber Ende der 1930er Jahre zeigten Pariser Designer vollere Röcke, die bis knapp unter das Knie reichten. [20] Diese praktische Länge (ohne die verschwenderische Fülle) würde während des Krieges für Tageskleider in Mode bleiben Jahre.

Andere bemerkenswerte Modetrends in dieser Zeit sind die Einführung des Ensembles (passende Kleider oder Röcke und Mäntel) und der Taschentuchrock, der viele Einsätze, Einsätze, Falten oder Falten hatte. Auch in dieser Zeit war der Clutch-Mantel in Mode; es musste geschlossen gehalten werden, da es keine Befestigung gab. Ab 1945 trugen Jugendliche lose, ponchoähnliche Pullover, sogenannte Sloppy Joes. Volle, geraffte Röcke, bekannt als Dirndlrock, wurden um 1945 populär.

Kriegsjahre

Die Sparmaßnahmen während des Krieges führten zu Einschränkungen bei der Anzahl der neuen Kleidungsstücke und der Menge an Stoffen, die die Bekleidungshersteller verwenden konnten. Frauen, die im Kriegsdienst arbeiten, nahmen Hosen als praktische Notwendigkeit an. Die Regierung der Vereinigten Staaten forderte alle Seidenvorräte an und zwang die Strumpfwarenindustrie, vollständig auf Nylon umzusteigen. Im März 1942 beschlagnahmte die Regierung dann alles Nylon für Fallschirme und andere Kriegszwecke, wobei nur die unbeliebten Baumwoll- und Rayonstrümpfe übrig blieben. Die Industrie befürchtete, dass das Tragen von Strümpfen zur Modeerscheinung werden würde, und riet den Geschäften, die Strumpfwerbung zu verstärken. Als in den Läden wieder Nylonstrümpfe auftauchten, kam es zu "Nylonaufständen", als die Kunden um die ersten Lieferungen kämpften.

In Großbritannien wurde Kleidung streng rationiert, mit einem System von "Punkten", und das Board of Trade erließ 1941 Vorschriften für "Gebrauchskleidung". In Amerika gab das War Production Board am 85. März 8 seine Verordnung L1942 heraus, in der Beschränkungen für festgelegt wurden jedes Kleidungsstück für Frauen. Weil das Militär so viel grünen und braunen Farbstoff verwendete, verwendeten die Hersteller mehr roten Farbstoff in Kleidung. Leicht geführte Strümpfe waren in Großbritannien ein besonderes Anliegen. Frauen waren gezwungen, sie entweder zu bemalen (einschließlich der Rückennaht) oder sich dem WRNS anzuschließen, der sie weiterhin ausstellte, um die Rekrutierung zu unterstützen. Später im Krieg wurden amerikanische Soldaten zur Quelle der neuen Nylonstrümpfe.

Die meisten Frauen trugen Röcke in oder nahe der Knielänge mit einfach geschnittenen Blusen oder Hemden und Jacken mit eckigen Schultern. Beliebte Magazine und Musterfirmen berieten Frauen, wie man Männeranzüge zu schicken Outfits umwandelt, da die Männer Uniform trugen und das Tuch sonst unbenutzt bleiben würde. Eisenhower Jacken wurden in dieser Zeit populär. Diese vom Militär beeinflussten Jacken wurden an der Brust geblasen und in der Taille mit einem Gürtel versehen. Die Kombination aus gepflegten Blusen und vernünftig geschnittenen Anzügen wurde zur unverwechselbaren Kleidung der berufstätigen Frau, des College-Mädchens und der Matrone der jungen Gesellschaft.

Das Shirtwaist-Kleid, ein Allzweckkleidungsstück, entstand ebenfalls in den 1930er Jahren. Das Shirtwaist-Kleid wurde für alle Gelegenheiten getragen, außer für diejenigen, die extrem formell und bescheiden im Design waren. Das Kleid könnte entweder lange oder kurze Ärmel haben, einen bescheidenen Ausschnitt und einen Rock, der unter das Knie fällt. Die Brust war abgerundet, aber nicht besonders betont, und die Taille war oft in ihrer normalen Position angeschnallt. Die Taschen waren sowohl funktional als auch zur Dekoration verwendet und wurden von Knöpfen vorne, an den Seiten oder hinten am Kleid begleitet. Diese Kleider wurden oft von Koordinationsmänteln begleitet, die aus kontrastierendem Stoff hergestellt, aber mit dem Kleiderstoff gefüttert waren. Die Jacke war oft kastenförmig konstruiert und hatte ein breites Revers, breite Schultern und zahlreiche Taschen. Die Kombination aus Kleid und Mantel erzeugte einen Gesamteffekt aus Sensibilität, Bescheidenheit und Lebensstil von Mädchen von nebenan, der dem sehr beliebten, hautähnlichen Stil des schräg geschnittenen Abendkleides gegenüberstand.

Bademode

Ein wichtiger Stil, der aufgrund des Krieges populär wurde, war der zweiteilige Badeanzug, der später zum Bikini führte. 1942 verabschiedete das War Production Board ein Gesetz namens L-85, das die Bekleidungsproduktion einschränkte. Für Badebekleidungsunternehmen bedeutete der L-85, dass sie in all ihren Designs 10 Prozent weniger Stoff verwenden mussten, wodurch die Badeanzüge kleiner wurden. Badeanzüge waren seit einiger Zeit minimaler geworden, aber 1944 debütierte Tina Leser mit einem der ersten zweiteiligen Badeanzüge. Obwohl die Unterteile hoch tailliert waren, tief an den Beinen geschnitten und mit einem bescheidenen Bandeau gepaart. Lesers 'zweiteiliges Stück galt immer noch als gewagter Stil für diese Zeit.

Laut Sarah Kennedy, Autorin von The Swimsuit: Eine Geschichte der Mode des 85. Jahrhunderts, wurde der Zweiteiler im Gegensatz zum Bikini aus der Not heraus geschaffen und sollte nicht schockierend sein. Anscheinend gab es eine unausgesprochene Regel, dass Bauchnabel niemals zeigen dürfen, was für die hoch taillierten Unterteile verantwortlich ist. Obwohl es für einige skandalös war, wurde das Zweiteiler schließlich akzeptiert, weil es wirklich keine andere Option gab. Der L-1946 hat nicht nur Badeanzüge kleiner gemacht, sondern auch Designer dazu gebracht, kreativer mit ihren Designs umzugehen. Dies führte zu Anzügen, die die Körper von Frauen betonten und auf sie aufmerksam machten. Dies geschah, indem die Badebekleidung entbeint wurde. Zwei Jahre nachdem Leser eines der ersten Zweiteile debütierte, wurde der Bikini 1946 von einem französischen Ingenieur namens Louis Réard erfunden. Es wurde offenbar nach dem Bikini-Atoll benannt, in dem 1953 ein Atombombentest durchgeführt wurde, weil Réard hoffte, dass seine Auswirkungen in der Modewelt explosiv sein würden. Der Bikini war noch gewagter als der Zweiteiler und wurde daher erst 1953 populär, als Brigitte Bardot bei den Filmfestspielen von Cannes in einem fotografiert wurde. Obwohl der Bikini 1960 in Europa populär wurde, wurde er in den Vereinigten Staaten erst in den XNUMXer Jahren populär.

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